В этой статье расскажу о таком несомненно важном понятии, как «глубина резкости». А также постараюсь дать ответы на часто возникающие у фотолюбителей с небольшим опытом съемки, вопросы: «какую диафрагму нужно устанавливать для съемки портретов / пейзажей»?
Вопросы эти очень важны, так как здорово влияют на конечный результат съемки. Какими бы не были параметры и значения фотоаппарата, как ни компонуй кадр, как ни используй свет — от глубины резкости зависит многое.
Глубина резкости — мощный инструмент фотографа, с помощью которого можно акцентировать внимания зрителя на конкретном объекте, красиво размывая передний и задний планы, или же отобразить окружающую реальность резкой по всей площади кадра.
Итак, от чего зависит глубина резкости на фотографии?
В цифровом фотоаппарате глубина резкости напрямую зависит от следующих параметров:
- фокусное расстояние объектива
- расстояние до объекта съемки
- физический размер матрицы
- светосила объектива / значение диафрагмы
Фокусное расстояние объектива определяет угол его обзора. Оно обычно указывается на объективе и измеряется в миллиметрах. Итоговое ФР напрямую зависит от размера сенсора цифровой камеры. Производители объективов для зеркальных камер указывают 35 миллиметровый эквивалент фокусного расстояния, так как это принятый стандарт, и покупателю так проще представить, что за результат он получит при покупке. При равных значениях диафрагмы и размера матрицы, глубина резкости уменьшается с увеличением фокусного расстояния объектива. Поэтому для портретной съемки фотографы предпочитают использовать длиннофокусную оптику (как правило, с фокусным расстоянием от 85 мм), которая эффективно «размывает» задний план. А для съемки пейзажей обычно используют широкоугольную, а иногда и сверхширокоугольную оптику типа «рыбий глаз». Понятно, что никто вам не запрещает использовать для съемки портретов широкий угол, а для пейзажей — телеобъектив, но об этом мы поговорим чуть позже.
Что происходит с глубиной резкости при использовании фотоаппаратов с разными по размеру матрицами? Если светочувствительный сенсор меньше 35 мм кадра, итоговые показатели глубины резкости и угла обзора изменяются в сторону увеличения!
К примеру, портретное фото, сделанное при помощи полнокадровой камеры Canon EOS 5D Mark2 и камеры Canon EOS 500d (с меньшим в 1,6 раза сенсором), будет отличаться, хотя объектив мы используем один и тот же — Canon EF 50mm, c одинаковым значением диафрагмы. Во втором случае получится фотография с увеличенной глубиной резкости. Почему? Физические характеристики объектива остаются неизменными! Однако, за счет меньшего по площади сенсора фотоаппарата, изображение, которое формирует объектив, будет срезано по краям. То есть визуально на кропнутой матрице мы увидим изображение с фокусным расстоянием 80 мм вместо 50 мм*. И для того, чтобы объект поместился в наш уменьшенный угол зрения, мы увеличивали расстояние до него, следовательно, увеличивалась и глубина резкости.
За счет увеличения расстояния до объекта съемки появляется увеличение глубины резкости на кропнутой матрице. И появляется этот эффект ввиду оптических свойств объективов.
(картинка кликабельна)
Если вас все еще терзают сомнения — просто сделайте два кадра с одинаковыми настройками: в первом случае до объекта съемки расстояние должно быть вдвое меньше, чем во втором.
Теперь подробнее о зависимости глубины резкости от фокусного расстояния.
Ввиду оптических свойств оптики получить резкий по всей площади кадр с помощью широкоугольного объектива гораздо проще, чем используя телеобъектив: чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше у него глубина резкости. Также глубина резкости напрямую зависит от светосилы объектива и значения диафрагмы: чем больше открыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.
Если нужно получить минимальную глубину резкости, нужно использовать светосильный телеобъектив и снимать на открытой диафрагме (например, объектив 100 мм + f/2). А для того, чтобы получить максимально резкую по всей площади фотографию, лучше всего использовать широкоугольную оптику и закрывать диафрагму (например, объектив 16 мм + f/11). И также не забывайте о расстоянии до объекта, на который вы фокусируетесь.
О том, как увеличивается глубина резкости вследствие закрытия диафрагмы, знают даже новички, поэтому подробно остановлюсь лишь на одном техническом ньюансе касательно закрытой диафрагмы. И называется он — дифракция.
Эффект дифракции — это естественная потеря резкости по всей площади кадра, тому виной оптические характеристики любого объектива и законы физики. Проявляется эффект дифракции ступенчато, начинаясь обычно с f/16 и пропорционально усиливаясь к максимальным значениям (f/22 и выше). Из этого следует, что закрывать диафрагму выше значения f/14 крайне не желательно. Иначе вместо желаемой «бритвенной» резкости по всей площади кадра вас может ждать унылая «каша» из пикселов, которая если и не бросается в глаза при просмотре фотографий на мониторе фотоаппарата, то уж на большом мониторе со 100% увеличением изображения скорее всего вас огорчит.
(картинка кликабельна)
(картинка кликабельна)
(картинка кликабельна)
Примеры отлично иллюстрируют появление дифракций на закрытой диафрагме. И если на превью это не бросается в глаза — 100% кропы весьма красноречиво указывают на существенную потерю деталей по всей площади кадра: и ближний, и средний и дальний планы — «поплыли».
- Как же добиться максимальной резкости, при этом избежав появления дифракции?
- Какое значение диафрагмы оптимально при съемке пейзажей?
Читайте об этом и многом другом — во второй части материала.
Юрий Кривенко, специально для funPhoto.ua