В продолжении темы о глубине резкости грех не упомянуть о понятии «гиперфокальная резкость». Это когда все объекты находятся в зоне приемлемой резкости, начиная с определенного расстояния. Наверняка многие из вас озадачены как термином «гиперфокальная резкость», так и областью применения этих знаний. А все очень просто — для того, чтобы, к примеру, сделать кадр, резкий по всей его глубине, совершенно не обязательно закрывать диафрагму до максимальных значений.
В этом нам поможет гиперфокальная резкость! Не верите?
Все начинается с нахождения специальной точки перед объективом камеры. Назовем ее «точка гиперфокальной резкости». Когда мы сфокусируем объектив на эту точку, то все пространство, начиная с нее и аж до бесконечности окажется в зоне приемлемой резкости, и более того, в зону резкости также попадет половина расстояния от передней линзы объектива до гиперфокальной точки.
Как рассчитать гиперфокальную резкость объектива без таблицы?
Очень просто! По формуле, которая служит для ее расчета. Для этого фокусное расстояние объектива надо разделить на показатель диафрагмы.
Пример: у нас есть зеркальная камера и объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Также нас интересует показатель диафрагмы. Допустим, он показывает f/5,6. Берем фокусное расстояние (50) и делим на значение диафрагмы (5,6), получаем гиперфокальное расстояние, равное 8,93 м. Вооружившись этими данными, можно проверить знания на практике: достаточно сфокусироваться на любой объект, находящийся на расстоянии в 8,93 м от фотоаппарата — в результате приемлемо резкими на фото будут все предметы от 4,46 м. до бесконечности!
Если не хочется напрягаться с расчетами, можно найти специальные таблицы или программы-калькуляторы для расчета гиперфокальной резкости.
Обратите внимание! Данные, приведенные в этих таблицах, предназначены в первую очередь для объективов с фиксированным фокусным расстоянием.
В современных зум-объективах применяются более сложные оптические схемы, поэтому погрешности не позволяют использовать данные этих таблиц в полной мере. В этом случае я рекомендую оценивать гиперфокальную резкость «на глазок» — нажав на кнопку репитера диафрагмы можно оценить возможную степень резкости при имеющихся настройках фотоаппарата (такая кнопка есть у каждого зеркального фотоаппарата).
Теперь, дорогие читатели, от теории мы переходим к практике.
И вот тут-то все не так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Многие умудренные опытом фотографы, отснявшие километры фотопленки и «защелкавшие» с пяток затворов, искренне верят в две т. н. «истины», да еще и новоиспеченных фотолюбителей не прочь к ней приобщить: портреты нужно снимать телеобъективами на максимально открытой диафрагме, пейзажи — наоборот, широкоугольными объективами и непременно на закрытой диафрагме. Дескать, в первом случае получается красивое боке и максимально размытый фон, во втором — максимальная детализация по всей площади кадра + широкий охват окружающего пространства. В этом утверждении есть 50% здравого смысла и примерно столько же — шаблонного мышления.
Выше мы рассмотрели оптические свойства объективов, матриц и диафрагмы, влияющих на глубину резкости. Все это — совокупность технических параметров и значений, терминов и фактов, которые, несомненно, важны. Но давайте теперь посмотрим на фотографию, как на средство самовыражения, как на одно из направлений современного искусства. А в искусстве нет места стандартам и рамкам. Здесь ценится авангард, новизна, нестандартность.
Все вы знаете, как выглядят образцы «классической» портретной и пейзажной фотографии. Я предлагаю обратить ваше внимание на альтернативный подход к использованию возможностей фототехники.
Приведенные ниже портреты сняты широкоугольной оптикой, почти всегда — с прикрытой диафрагмой. А пейзажи — наоборот, сняты телеобъективами, иногда — с диафрагмой полностью открытой!
(cc) Dustin Diaz | Nikon D3, 14-24mm, f/2.8 @ 16mm, f/5.6
(cc) Phil Hearing | Canon 5dmk2, 16-35mm, f/2.8 @ 16mm, f/5.6
(cc) Sergio Tudela Romero | Sony DSLR A900, 20mm, f/4
(cc) Stephan Geyer | Canon 5d, Canon 85mm, f/1.2
Выводы предлагаю вам сделать самостоятельно.
Дам лишь совет: чаще экспериментируйте с фокусным расстоянием и значением диафрагмы — как при съемке портретов, так и пейзажей. А стереотипы — долой!
*Ошибочно полагать, будто фокусное расстояние объектива изменяется при установке его на байонет фотоаппарата с кропнутой матрицей. Наиболее часто встречающийся пример — покупка стандартного 50 мм объектива на кроп в качестве портретника.
Обратите внимание! Объектив с фокусным расстоянием 50мм не превращается на кропе неким волшебным образом в классический портретник.
А что происходит в этом случае?
Уменьшенная в размерах матрица просто не отрисовывает всю площадь изображения, которое дает нам объектив, а срезает кадр по краям. От того и видимая область визуально изменяется и создается впечатление, что 50 мм объектив превращается в 80 мм портретник. Но оптические свойства объектива остаются неизменны, это по прежнему 50 мм.
И не забывайте о недостатках, в том числе о дисторсии и виньетировании. Хотя здесь владельцев бюджетных зеркалок ожидает скорее приятный сюрприз.
Недостатки оптики менее заметны на кропе.
Почему?
Потому что кропнутая матрица использует только центральную часть оптической схемы. И это — хорошо, потому что качественные характеристики любого объектива (разрешающая способность, просветленность, отсутствие дисторсии и т.д.) в центральной его части максимально высокие и постепенно снижаются к краям. Так что с помощью кропнутой матрицы даже бюджетная оптика визуально дает результат более чем приемлемый. Из чего следует вывод — полнокадровые фотоаппараты более требовательны к качеству объективов. Вот почему цифровые фулл-фрейм камеры сложно назвать доступным удовольствием :)
Юрий Кривенко, специально для funPhoto.ua